到不了的地方叫遠方，回不去的地方叫故鄉(xiāng)——

兒時清苦的記憶里，能美美吃一頓蒸鹵面，算得是上乘美味。

我生在豫東柘城農村，自小以面為食。

在那個瓜菜半年糧的貧窮年月，鄉(xiāng)下人多以紅薯窩頭、玉米面饃之類的粗糧，佐伴醬豆咸菜飽腹，只是到了麥收，才能吃上不多時日的細糧白面。

家中餐桌上，幾乎沒有幾次讓蒸鹵面坐莊的傳承，大快朵頤地享受一餐鹵面的味道，是在縣初中學校食堂或西關橋頭的飯館里。

離開家鄉(xiāng)多年，麥忙的景象時常走入夢境。

高遠的天空下，金黃的麥田一望無垠，微風掠過，陣陣麥浪翻滾如波。

迎著通紅的朝陽，母親手拿鐮刀，沙沙聲中，熟透的麥子整齊地倒成一排，汗水浸透她的衣背，更顯身體瘦弱。

趁著擦汗歇息，母親又手把手地教我打捆、裝車……。

此情此景，恍如昨日。

一方水土養(yǎng)一方人。

作為國家糧倉的河南，優(yōu)質的小麥，造就了豐富多彩的面食文化，從聞名全國的羊肉燴面、胡辣湯，到大街小巷隨處可見的手工面坊、千變萬化的面食小吃，小麥用最樸素的方式，回饋著中原大地千百萬勤勞的人們。

糧食晾干入囤，秋莊稼種植停當，家家戶戶都會張羅著磨下新麥面粉，換著花樣的做熗鍋面、撈面抑或涼面條，享受著土地的饋贈。

也是這個季節(jié)，忙里忙外的母親總會不失時機的給孩子們改善伙食、貼補營養(yǎng)，變著法兒的煮、蒸、炒、拌。

從解知人言便開始習慣于粗茶淡飯農家孩子們，便會主動走進廚房，或打水、或燒火、或擇菜，這是童年時代里最情愿而愉快的勞動。

逢到端午、頭伏等民間節(jié)氣，母親會囑咐父親到心悶寺集上割回一刀肉來，給一家老小吃上一頓蒸鹵面。

母親娘家在縣城徐園，世代種植蔬菜，過著頗為富裕的生活。

似乎從我有記憶能力時，她做各種面食的技藝就聞名鄰里。母親做鹵面淡定從容，面的干、濕、軟、硬拿捏恰到好處。

那時候，我最樂于幫廚，為的是鹵面里豬肉肥瘦和數(shù)量多少，邊燒火邊念叨，要多放些瘦肉來。

蒸鹵面講究油潤干爽、綿軟香糯。

一鍋合格的鹵面，必須經過兩次蒸制，先是面條上屜蒸至蓬松柔軟，再澆上湯菜汁水，重新蒸至透徹入味，耗完多余的湯汁，出鍋拌勻。

蒸面、配鹵、再蒸，工序煩瑣，憑當時條件，一般農家婦女絕不可及。

所用面條也是機器壓制最佳，手工搟面則皮沓發(fā)粘，品相勁道均不夠。

我家有個手搖壓面機，白面和成絮狀，倒入面斗，搖動手柄，均勻用力壓出面片，再橫豎顛倒接連過上幾遍，細刀一掛，壓出的面條根根纖細若絲、干爽綿軟。

母親和面、做鹵、蒸面，忙而不亂，干脆利落。

柴鍋點火、添水、放屜、鋪了籠布，壓好的面條灑些許菜油抖開拌勻入鍋，蓋鍋大火蒸上。

利用蒸面空當，母親燃起另一個小灶，大大舀一勺油，肥中帶瘦的肉片滋啦倒入鍋中，待肉片炒得焦黃，下蔥姜炒香，次第放入西紅柿、芹菜、豆芽翻炒均勻，加鹽、五香粉、醬油調味，倒入熱水，咕嘟出半鍋肉菜相間的湯汁。

這時，面已蒸至七八成熟，揭開鍋蓋兒，籠布四角一掂，趁熱用筷子把面條挑散，放入炒好菜的鍋里一拌，讓每根面條都沾上菜汁。

待肉、菜、湯與面條均勻混合，重新放回蒸鍋，再用小火蒸上二十分鐘左右，起鍋入盆或盛進大碗，一份鄉(xiāng)村蒸鹵面便大功告成。

面條油亮、芹菜翠綠、豆芽金黃、五花肉片顫顫巍巍，濃濃肉香、面香老遠就能聞到，刺激著味蕾，看著就有食欲。

滿滿盛上一大海碗，順手剝幾瓣兒生蒜，端出大門圪蹴在街口飯場里，一口面、一口蒜，面香肉香蒜香融合在一起，那種欲罷不能的“得勁”美味，吃的人酣暢淋漓、心情舒爽，誘得鄰家的大人孩子垂涎欲滴、直咽口水，斜楞著眼直鉤鉤地看著你狼吞虎咽的樣子，會讓你臉上洋溢著傲睨一切的自信。那種綿長的香味的記憶，至今回味夢鄉(xiāng)、揮之不去。

離家多年，混跡于各大城市，享受著各種美食美味、高檔菜肴、細米白面，而對家鄉(xiāng)吃食的味道總是念念不忘。

聊以鄉(xiāng)思之苦，我曾到京城著名的問鼎中原、崇豫賓館等所謂河南特色的酒店多次吃過鹵面，自己亦曾下手照單蒸過幾次，要么肉肥油大、要么面硬粘牙，略覺等而下之，怎么也啖不出家鄉(xiāng)媽媽的味道。

到不了的地方叫遠方，回不去的地方叫故鄉(xiāng)。

住著寬敞通透的高樓大廈，過著不愁吃喝的小康生活，遠離故土的游子早已斷止了難忘的鄉(xiāng)俗，或許這就是人們常說的現(xiàn)代生活法則吧。

故鄉(xiāng)已遠，母親做的蒸鹵面怕要成為遙遠而溫馨的記憶了。