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《鹵面的味道》//宏偉人生

來源:原創(chuàng)  發(fā)布時間:2020-07-20  瀏覽:6898  字體【 【關閉】
 

到不了的地方叫遠方,回不去的地方叫故鄉(xiāng)——

兒時清苦的記憶里,能美美吃一頓蒸鹵面,算得是上乘美味。

我生在豫東柘城農村,自小以面為食。

在那個瓜菜半年糧的貧窮年月,鄉(xiāng)下人多以紅薯窩頭、玉米面饃之類的粗糧,佐伴醬豆咸菜飽腹,只是到了麥收,才能吃上不多時日的細糧白面。

家中餐桌上,幾乎沒有幾次讓蒸鹵面坐莊的傳承,大快朵頤地享受一餐鹵面的味道,是在縣初中學校食堂或西關橋頭的飯館里。

離開家鄉(xiāng)多年,麥忙的景象時常走入夢境。

高遠的天空下,金黃的麥田一望無垠,微風掠過,陣陣麥浪翻滾如波。

迎著通紅的朝陽,母親手拿鐮刀,沙沙聲中,熟透的麥子整齊地倒成一排,汗水浸透她的衣背,更顯身體瘦弱。

趁著擦汗歇息,母親又手把手地教我打捆、裝車……。

此情此景,恍如昨日。

一方水土養(yǎng)一方人。

作為國家糧倉的河南,優(yōu)質的小麥,造就了豐富多彩的面食文化,從聞名全國的羊肉燴面、胡辣湯,到大街小巷隨處可見的手工面坊、千變萬化的面食小吃,小麥用最樸素的方式,回饋著中原大地千百萬勤勞的人們。

糧食晾干入囤,秋莊稼種植停當,家家戶戶都會張羅著磨下新麥面粉,換著花樣的做熗鍋面、撈面抑或涼面條,享受著土地的饋贈。

也是這個季節(jié),忙里忙外的母親總會不失時機的給孩子們改善伙食、貼補營養(yǎng),變著法兒的煮、蒸、炒、拌。

從解知人言便開始習慣于粗茶淡飯農家孩子們,便會主動走進廚房,或打水、或燒火、或擇菜,這是童年時代里最情愿而愉快的勞動。

逢到端午、頭伏等民間節(jié)氣,母親會囑咐父親到心悶寺集上割回一刀肉來,給一家老小吃上一頓蒸鹵面。

母親娘家在縣城徐園,世代種植蔬菜,過著頗為富裕的生活。

似乎從我有記憶能力時,她做各種面食的技藝就聞名鄰里。母親做鹵面淡定從容,面的干、濕、軟、硬拿捏恰到好處。

那時候,我最樂于幫廚,為的是鹵面里豬肉肥瘦和數(shù)量多少,邊燒火邊念叨,要多放些瘦肉來。

蒸鹵面講究油潤干爽、綿軟香糯。

一鍋合格的鹵面,必須經過兩次蒸制,先是面條上屜蒸至蓬松柔軟,再澆上湯菜汁水,重新蒸至透徹入味,耗完多余的湯汁,出鍋拌勻。

蒸面、配鹵、再蒸,工序煩瑣,憑當時條件,一般農家婦女絕不可及。

所用面條也是機器壓制最佳,手工搟面則皮沓發(fā)粘,品相勁道均不夠。

我家有個手搖壓面機,白面和成絮狀,倒入面斗,搖動手柄,均勻用力壓出面片,再橫豎顛倒接連過上幾遍,細刀一掛,壓出的面條根根纖細若絲、干爽綿軟。

母親和面、做鹵、蒸面,忙而不亂,干脆利落。

柴鍋點火、添水、放屜、鋪了籠布,壓好的面條灑些許菜油抖開拌勻入鍋,蓋鍋大火蒸上。

利用蒸面空當,母親燃起另一個小灶,大大舀一勺油,肥中帶瘦的肉片滋啦倒入鍋中,待肉片炒得焦黃,下蔥姜炒香,次第放入西紅柿、芹菜、豆芽翻炒均勻,加鹽、五香粉、醬油調味,倒入熱水,咕嘟出半鍋肉菜相間的湯汁。

這時,面已蒸至七八成熟,揭開鍋蓋兒,籠布四角一掂,趁熱用筷子把面條挑散,放入炒好菜的鍋里一拌,讓每根面條都沾上菜汁。

待肉、菜、湯與面條均勻混合,重新放回蒸鍋,再用小火蒸上二十分鐘左右,起鍋入盆或盛進大碗,一份鄉(xiāng)村蒸鹵面便大功告成。

面條油亮、芹菜翠綠、豆芽金黃、五花肉片顫顫巍巍,濃濃肉香、面香老遠就能聞到,刺激著味蕾,看著就有食欲。

滿滿盛上一大海碗,順手剝幾瓣兒生蒜,端出大門圪蹴在街口飯場里,一口面、一口蒜,面香肉香蒜香融合在一起,那種欲罷不能的“得勁”美味,吃的人酣暢淋漓、心情舒爽,誘得鄰家的大人孩子垂涎欲滴、直咽口水,斜楞著眼直鉤鉤地看著你狼吞虎咽的樣子,會讓你臉上洋溢著傲睨一切的自信。那種綿長的香味的記憶,至今回味夢鄉(xiāng)、揮之不去。

離家多年,混跡于各大城市,享受著各種美食美味、高檔菜肴、細米白面,而對家鄉(xiāng)吃食的味道總是念念不忘。

聊以鄉(xiāng)思之苦,我曾到京城著名的問鼎中原、崇豫賓館等所謂河南特色的酒店多次吃過鹵面,自己亦曾下手照單蒸過幾次,要么肉肥油大、要么面硬粘牙,略覺等而下之,怎么也啖不出家鄉(xiāng)媽媽的味道。

到不了的地方叫遠方,回不去的地方叫故鄉(xiāng)。

住著寬敞通透的高樓大廈,過著不愁吃喝的小康生活,遠離故土的游子早已斷止了難忘的鄉(xiāng)俗,或許這就是人們常說的現(xiàn)代生活法則吧。

故鄉(xiāng)已遠,母親做的蒸鹵面怕要成為遙遠而溫馨的記憶了。


責任編輯:李斌
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